Gatunek : Crotaphytus collaris collaris – jaszczurka obrożna (pot. legwanik obrożny)
Odmiana barwna: collaris collaris
Płeć: samce
Data wyklucia: 2021
CITES: nie
Waga: —
Wielkość i wygląd: do 35 cm (2/3 przypada na ogon). Samce występują w odcieniach koloru niebieskiego, czasami zdarzają się z delikatnie żółto/pomarańczowymi głowami. Z wiekiem kolor staje się mocniejszy, udokumentowane są również przypadki przebarwień występujących na łbie, lecz jest to zależne od lokalizacji jaszczurki lub jej przodków. Samice natomiast występują w odcieniach szarości z elementami żółci na bokach tułowia i łap.
Pochodzenie: USA (Texas)
Typ środowiska: Tereny pustynne i górzyste.
Dieta: Jaszczurka drapieżna, karmimy przede wszystkim wszelkimi dostępnymi bezkręgowcami. Za młodu Crotaphytus collaris są bardzo żarłoczne i szybko rosną, dlatego należy pamiętać o odpowiedniej ilości podawanego pokarmu, urozmaiceniu go oraz suplementacji. Ta ostatnia gra tu kluczową rolę, dlatego wapń musi być podawany do każdego posiłku. Witaminy z grupy D3 należy podawać raz na tydzień. Jeżeli nie będziemy dostarczać rosnącej jaszczurce wapnia w odpowiedniej ilości, szybko zauważymy efekty: pokrzywione kończyny i ogon, drżenie mięśni. Nie zapominajmy, że efektów MBD nie da się cofnąć i zwierzęta dotknięte krzywicą do końca życia pozostają w pewnym stopniu niepełnosprawne i pokrzywdzone. Braki suplementacji można również zaobserwować, gdy młode osobniki podjadają podłoże.
Aby jaszczurki chętnie jadły, należy ich posiłki jak najbardziej urozmaicać. Podstawę mogą stanowić świerszcze lub mniejsze gatunki karaczanów. Szarańcza jest jedną z ulubionych ofiar collarisów, dlatego warto podawać ją parę razy w miesiącu. Urozmaiceniem również powinny być drewnojady/mole woskowe/mączniki. Oseski mysie podajemy wyłącznie samicom w sezonie (jeśli samica złożyła jaja, warto dać jej jednego lub dwa oseski, najlepiej mysie noworodki). Młode osobniki karmimy codziennie, podrostki i dorosłe sztuki co dwa/trzy dni. Głodówka jest naturalna u Crotaphytus collaris i nie należy się zbytnio przejmować, jeżeli w przeciągu tygodnia dorosłe jaszczurki nie mają ochoty polować.
Oświetlenie i ogrzewanie: JAK DLA DZIENNYCH JASZCZUREK PUSTYNNYCH.
Odpowiednia temperatura jest kluczowa w hodowli Crotaphytus collaris. Naturalnie obrożniaki występują na pustyniach wybitnie gorących i suchych, dlatego śmiało na wyspie grzewczej może panować temperatura w granicach 50°C. W najchłodniejszych częściach zbiornika powinna panować temperatura w okolicach 25°C, aby jaszczurka mogła się termoregulować. Częstym widokiem jest jaszczurka siedząca na wyspie grzewczej z otwartym pyskiem – nie należy się tym przejmować, ponieważ jest to ich naturalny sposób schładzania się. Pomimo tego faktu, siedzą dalej pod promiennikiem, gdyż (musicie uwierzyć mi na słowo) one kochają gorąco. W nocy temperatura powinna spadać do około 20°C.
Oświetlenie jest kolejnym ważnym aspektem hodowli Crotaphytus collaris. Podobnie jak w przypadku innych jaszczurek o dziennej aktywności, należy dołożyć wszelkich starań, by miały one jak najjaśniej w zbiorniku. Bardzo ważne jest również odpowiednie dostarczenie ilości promieniowania UV. W przypadku młodych osobników (do 6 miesiąca życia) można stosować świetlówki UVB 12/14% lub metalohalogeny mini 35W Lucky Reptile. Dla dorosłych jako źródło ciepła oraz UVB zalecamy metalohalogeny, zależnie od wielkości zbiornika 35/50/70 a nawet 150W. Pozwala on dostarczyć odpowiednią dawkę UVB oraz uzyskać pożądaną wysoką temperaturę na wyspie grzewczej. Świetlówki 12% (zbiorniki do 60 cm wysokości) lub 14% (powyżej 60 cm wysokości) są znakomitym źródłem oświetlenia bogatym nie tylko w UVB ale przede wszystkim w UVA i również powinny byyć częścią systemu oświetleniowego.
Wentylacja: musi być na tyle duża, aby utrzymać niską wilgotność w zbiorniku, a także nie “zadusić” jaszczurek, gdy wewnątrz będą panowały wysokie temperatury. Jest to jeden z ważniejszych warunków, które należy zachować, aby jaszczurki cieszyły się dobrą kondycją.
Wystrój: Na wystrój powinny składać się różnego rodzaju głazy, łupki i kamienie, jak również masywniejsze gałęzie czy tuby korkowe. W jednym rogu zalecam ułożenie górki z kamieni lub ustawienie największego głazu, aby dać jaszczurce punkt obserwacyjny, na którym może spędzać większą część dnia. Z roślinności zaleca się sucholubne sukulenty oraz kaktusy. Należy pamiętać, że mogą one zostać dosyć szybko rozkopane przez mieszkańców zbiornika.
Ściółka: JAK DO TERRARIÓW PUSTYNNYCH. Polecamy podłoża stanowiące mieszankę piasku i gliny – Habistat Leopard Gecko oraz Lucky Reptile NATUR BROWN. Dla zwolenników podłoży kukurydzianych – wyjątkowo drobne granule Habistat Corn Cob. Charakterystycznym zachowaniem dla Crotaphytus collaris jest kopanie nor, dlatego w terrarium powinna być co najmniej pięciocentymetrowa warstwa podłoża oraz sterta kamieni lub wpół rozcięta tuba korkowa. Dzięki temu jaszczurki będą mogły pod tym wykopać sobie kryjówkę. Kamienie lub cięższe elementy wystroju należy ułożyć z rozmysłem, aby nie zgniotły one jaszczurki, gdy ta będzie pod nimi kopać. Jest to częsty powód śmierci lub utraty kończyn u tego gatunku.
Wielkość terrarium: IM WIĘKSZE TYM LEPSZE. Wielkość terrarium jest uzależniona od ilości zwierząt w nim się znajdujących. Dla jednej sztuki, ze względu na aktywność, śmiało można przeznaczyć zbiornik o wymiarach 80 x 50 x 50. W mniejszym zwierzę będzie się męczyło. Parki trzymam w zbiornikach 120 x 50 x 50, a dla haremu polecamy 150 x 50 x 50 cm. Przy większych grupach typu 1.5 zbiornik powinien być odpowiednio duży, a jego głębokość będzie grała znaczącą rolę. Wysokość nie jest aż tak znacząca, jednak 50 cm powinno stanowić absolutne minimum ze względu na wysokie skoki collarisów oraz potrzebę stosowania metahalogenów.
Woda: Jaszczurki te stosunkowo rzadko piją. Zapasy wody gromadzą w górnej części ogona. Wychudzony ogon oraz widok zarysu kości jest oznaką odwodnienia lub nadciągającej choroby/zakażenia/infekcji. Jest to zazwyczaj ostatni dzwonek, żeby szybko się udać z jaszczurką do specjalisty od gadów. W celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia collarisów należy zadbać o karmówkę – ważne jest, aby zwierzęta karmowe miały codziennie dostarczane świeże owoce oraz warzywa. U młodych Crotaphytus collaris można dwa razy w tygodniu wstawić miskę z wodą, u dorosłych wystarczy raz na miesiąc. Przy odpowiednio nawodnionej karmówce dorosłe osobniki raczej rzadko skuszą się choćby na łyk wody.
Najważniejsze jest jednak, aby dobrze nawodnić osobniki zaraz przed jak i po zimowaniu. Najpewniejszą metodą jest kąpiel. Do miski lub pojemnika należy wlać około 2/3 centymetrów letniej wody i umieścić w niej jaszczurkę na około 10 minut. Zalecam to uczynić, jak już wspomniałem, przed i po zimowaniu. Jest to zazwyczaj moment, gdy dwa razy w ciągu roku dorosły osobnik collarisa spożywa wodę. Nie należy lekceważyć powyższej rady, jak również tego, żeby choćby raz w miesiącu wstawić do terrarium miseczkę ze świeżą wodą.
Wilgotność: poniżej 50%.
Temperatura / zimowanie: na wyspie grzewczej do 50C, najchłodniejsze miejsce w terrarium ok. 25C (gradient temperatur w terrarium jest ważny!). Nocami – temperatura pokojowa.
Gatunek ten jest bardzo wrażliwy na zmiany pogodowe zachodzące za naszymi oknami. Wstępne zimowanie można zaobserwować już we wrześniu/październiku, kiedy jaszczurki stają się coraz mniej aktywne. Dużą część dnia spędzają nieruchomo, odmawiają przyjmowania pokarmu lub zaczynają kopać sobie nory, w których spędzają 3/4 dnia. Zarówno młode, jak i dorosłe osobniki w podobnym momencie zaczynają się tak zachowywać, jednakże maluchy dalej pobierają pokarm i są nadal aktywne. Półroczne podrostki zachowują się jak dorosłe osobniki i spokojnie można je zimować. W przypadku młodszych osobników należy zachować się w następujący sposób:
- karmimy nadal tak samo, a jeżeli maluch nie chce jeść codziennie, robimy jedno- lub dwudniowe przerwy,
- temperaturę utrzymujemy na takim samym poziomie,
- miseczka z wodą nadal znajduje się w terrarium,
- systematycznie skracamy czas oświetlenia dziennego (skracanie go co dwa tygodnie o 10 minut zarówno w przypadku załączania, jak i wyłączania się oświetlenia),
- w momencie gdy z cyklu dwunastogodzinnego dotrzemy do ośmiogodzinnego, zostawiamy taki zakres na okres około miesiąca (zależnie od tego, kiedy zaczęło się wstępne zimowanie u malca, powinno wypaść to w okolicach grudnia – stycznia),
- po miesiącu ośmiogodzinnego cyklu oświetlania wracamy w analogiczny sposób do cyklu dwunastogodzinnego.
U dorosłych osobników postępujemy podobnie, zakładając, że jaszczurki zaczynają wpadać w letarg we wrześniu/październiku:
- stopniowo ograniczamy karmienie do jednego razu w tygodniu,
- skracamy czas oświetlenia (osobiście co tydzień odejmuję po 20 minut z doby),
- w okolicach grudnia wyłączamy żarówkę grzewczą, a metalohalogen ustawiamy tak, by świecił około 4 godzin w ciągu dnia, najlepiej od około godziny 12 w południe do godziny16,
- w okolicach listopada/grudnia zalecam zrobić jaszczurkom 10 minutową kąpiel, aby je nawodnić przed zimowym spoczynkiem,
- jaszczurka będąca w stanie zimowego snu nie przejawia jakiejkolwiek aktywności, tak więc w miesiącach grudzień/styczeń w ogóle jej nie karmimy,
- na ten okres można również przełożyć śpiącą już jaszczurkę do odpowiednio przygotowanego pojemnika i na czas dwóch miesięcy przetransportować ją do pomieszczenia, gdzie będzie panować temperatura około 10-15°C,
- wybudzanie powinno następować stopniowo, w lutym matalohalogen powinien świecić około 6 h, a czas oświetlenia wydłużamy o 15 minut codziennie, pod koniec miesiąca również z powrotem załączamy żarówkę grzewczą,
- delikatnie rozbudzoną jaszczurkę można ponownie wykąpać, aby się nawodniła i stopniowo na dniach można zacząć karmienie.
Opis gatunkowy oraz zdjęcia przygotował Konrad Drzewiecki we współpracy z egzotic-room.com
Wszystkie nasze zwierzęta są objęte bieżącą kontrolą weterynaryjną,
PAMIĘTAJ, nie wysyłamy żywych zwierząt kurierem ani do paczkomatu, gdy składasz zamówienie, prosimy o nie wybieranie tych form wysyłki – możliwe opcje to odbiór osobisty lub specjalistyczny transport GoExpress